Sidi Ifni

Sidi Ifni fue española hasta 1969 y todavía lo parece: edificios art déco azules y blancos sobre un promontorio junto al mar, envejeciendo despacio en el aire salino. El surf es una razón secundaria para venir, pero está ahí.

La playa bajo el pueblo recoge swell atlántico constante, y la costa a ambos lados tiene más spots para quien tenga transporte. Está expuesta y suele haber viento, y por las mañanas es habitual la niebla.

El verdadero atractivo es el pueblo: una cuadrícula colonial española, un aeródromo en ruinas, una plaza porticada y un ambiente que no se encuentra en ningún otro punto de esta costa.

En la práctica hace falta transporte. La playa del pueblo se va andando, pero las mejores olas están repartidas por la costa hacia el norte, en dirección a Mirleft y Legzira, y aquí no existe la cultura de la furgoneta del surf camp que te lleva de una a otra. Cuenta con viento casi todas las tardes y con una capa de nubes bajas que puede quedarse sobre el pueblo hasta media mañana incluso en un mes seco: acaba levantando, pero pilla por sorpresa a quien ha bajado tan al sur esperando calor. Los precios son bajos, el pescado es bueno y nadie tiene prisa.

Dónde alojarse en Sidi Ifni

Casas de huéspedes en los viejos edificios españoles, algún hotel en lo alto y sitios más sencillos abajo junto a la playa. Veinte a cuarenta y cinco euros la doble, y las habitaciones que merecen el gasto son las de los balcones que construyeron los españoles. No es un pueblo de surf camps: la cama y la tabla se reservan por separado.

Conviene saber

Otra vez el transporte: la playa del pueblo se anda, el resto no. Los acantilados de Legzira al norte son lo que viene a ver casi todo el mundo; uno de los dos arcos famosos se derrumbó en 2016, así que comprueba qué sigue en pie antes de dedicarle el día. La niebla de la mañana es habitual y suele levantar a mediodía.