Sidi Ifni

Sidi Ifni est restée espagnole jusqu'en 1969, et cela se voit encore — des bâtiments art déco bleu et blanc sur une butte au-dessus de la mer, qui se patinent lentement dans l'air salin. Le surf est une raison secondaire de venir, mais il existe.

La plage en contrebas de la ville capte une houle atlantique régulière, et la côte de part et d'autre offre d'autres spots à qui a un véhicule. Elle est exposée et souvent ventée, et le brouillard est fréquent le matin.

Le véritable attrait, c'est la ville : un damier colonial espagnol, un aérodrome à l'abandon, une place à arcades, et une atmosphère qu'on ne trouve nulle part ailleurs sur cette côte.

En pratique, il faut un véhicule. La plage de la ville se rejoint à pied, mais les meilleures vagues sont réparties le long de la côte vers le nord, en direction de Mirleft et de Legzira, et il n'existe pas ici la culture du minibus de surf camp pour vous transporter de l'une à l'autre. Attendez-vous à du vent presque tous les après-midi et à une couche de nuages bas qui peut stagner sur la ville jusqu'en milieu de matinée, même un mois sec : elle finit par se lever, mais elle surprend ceux qui sont descendus si loin au sud en espérant la chaleur. Les prix sont bas, le poisson est bon, et personne n'est pressé.

Où loger à Sidi Ifni

Des maisons d'hôtes dans les vieux bâtiments espagnols, quelques hôtels sur la falaise et des adresses plus simples en bas près de la plage. Vingt à quarante-cinq euros pour une double, et les chambres qui valent le supplément sont celles avec les balcons construits par les Espagnols. Ce n'est pas une ville de surf camps : le lit et la planche se réservent séparément.

Bon à savoir

Encore une question de transport : la plage de la ville est accessible à pied, le reste non. Les falaises de Legzira au nord sont ce que la plupart viennent voir — l'une des deux arches célèbres s'est effondrée en 2016, vérifiez donc ce qui tient encore avant d'y consacrer une journée. La brume matinale est fréquente et se lève en général vers midi.