A maioria das viagens de surf a Marrocos toca Marraquexe numa ponta ou na outra, normalmente à pressa. Dois dias chegam para a ver como deve ser, e fazê-lo no fim da viagem funciona bastante melhor do que no início.
Porquê no fim e não no início
Marraquexe é intensa. A medina é um lugar denso, ruidoso e insistente, e chegar lá com jet lag no primeiro dia é como as pessoas ficam com uma má impressão permanente.
Chegar depois de uma semana na costa — descansado, aclimatado, com umas palavras de darija e alguma noção de como funcionam os preços e as interações — é uma experiência completamente diferente. A mesma rua que te esmagava no primeiro dia é fascinante no nono.
Também encaixa na logística. As viagens ao deserto terminam em Marraquexe, por isso a cidade é onde o teu percurso acaba naturalmente e de onde voltas de avião.
Dia um: a medina
Começa pelo palácio da Bahia, uma residência do século XIX com tetos de cedro pintado e pátios que mostram o que o artesanato marroquino faz com um orçamento grande. Vai cedo, antes dos autocarros.
Depois os túmulos saadianos, selados durante séculos e redescobertos no século XX, pequenos e intensamente decorados.
Caminha até à mesquita Koutoubia: os não muçulmanos não podem entrar, mas o minarete é a referência de toda a cidade e os jardins ao lado são um bom sítio para sentar.
A tarde nos souks. Entra sem objetivo, aceita que te vais perder e trata isso como a atividade e não como um problema. Os preços negoceiam-se, ir-se embora é normal, e o chá de menta não te obriga a comprar nada.
A noite na Jemaa el-Fna, a praça principal, que depois de escurecer se transforma em bancas de comida, músicos e multidões. Come lá uma vez; é caótica e é aquilo de que toda a gente se lembra.
Dia dois: jardins e a cidade moderna
O jardim Majorelle, restaurado por Yves Saint Laurent, é pequeno, extremamente popular e vale a pena reservar com antecedência. O azul cobalto é mesmo impressionante ao vivo e a coleção de cactos é notável.
O museu Yves Saint Laurent fica ao lado e é uma peça de arquitetura séria por direito próprio.
Le Jardin Secret, na medina, é mais calmo e menos visitado, com dois jardins de riad restaurados e uma torre com vista sobre os telhados.
A tarde: um hammam. Depois de uma semana de surf e de uma longa viagem desde o deserto, é o uso correto de duas horas. As opções vão de banhos de bairro a tratamentos completos de spa, e ambos valem a pena por razões diferentes.
Onde ficar
Um riad na medina, se queres ambiente. São casas tradicionais de pátio convertidas em pequenos hotéis, muitas vezes lindíssimas, normalmente silenciosas por dentro apesar do barulho lá fora, e chega-se a pé porque os carros não podem entrar.
Guéliz, a cidade nova, se queres comodidade, restaurantes e táxis mais fáceis. Menos atmosférica e bastante mais simples de percorrer com bagagem.
Reserva a primeira noite antes de chegares. Vaguear pela medina com uma mala à procura de alojamento é uma forma muito específica de sofrimento.
Lidar com a medina
Vais perder-te. A medina é um labirinto a sério e os mapas do telemóvel não são fiáveis lá dentro. Está tudo bem e faz parte.
Guias não oficiais vão oferecer-se para te mostrar o caminho. Alguns ajudam, outros levam-te a uma loja que paga comissão. Um não educado e firme funciona; dizer que sabes para onde vais também, mesmo quando não sabes.
As motas usam as vielas a velocidade. Anda pelo lado e presta atenção ao ouvido.
Combina os preços antes de acontecer o que quer que seja: corridas de táxi, honorários de guias, hena, fotos com animais. Tudo é negociável e nada deve ser surpresa depois.
Leva notas pequenas. Ninguém tem troco, nunca.
Entre Marraquexe e a costa
Cerca de 255 km e três a três horas e meia por boa estrada. A Supratours e a CTM têm autocarros confortáveis várias vezes por dia por muito pouco dinheiro, e são mesmo a opção mais fácil.
Um transfer privado custa bastante mais e poupa talvez meia hora.
Se a tua viagem inclui uma etapa de deserto que termina em Marraquexe, nada disto se aplica: chegas de veículo como parte do circuito e voas de lá. É por isso que um bilhete multidestino a entrar por Agadir e a sair por Marraquexe é quase sempre a reserva certa.
Passeios de um dia a partir da cidade
O deserto de Agafay, a quarenta minutos: rochoso em vez de arenoso, impressionante ao pôr do sol, e a opção sensata se não tens tempo para o Sara a sério.
O vale do Ourika, a uma hora no Atlas, com cascatas e aldeias amazigh.
Imlil, o ponto de partida para o Toubkal, a hora e meia, para uma caminhada em vez do cume completo.
Essaouira, a duas horas e meia, embora mereça uma dormida e não um dia.
Todos valem a pena numa viagem mais longa. Numa paragem urbana de dois dias, fica na cidade.
O que comprar e o que dispensar
Vale a pena: especiarias de um comerciante e não de uma banca virada para turistas, couro dos curtumes se aguentares o cheiro da visita, tapetes se souberes o que estás a ver e tiveres tempo para negociar como deve ser, e lanternas.
Dispensa: tudo o que for vendido como antigo, que quase nunca é; «açafrão» a um preço bom demais, que será cártamo; e o tacho decorativo de tagine em que nunca vais cozinhar.
Manda expedir as compras grandes em vez de lutares com elas num avião. As lojas sérias tratam disso e fica mais barato do que excesso de bagagem.
Um dia, se for tudo o que tens
Muitas viagens de surf terminam com uma única tarde e noite em Marraquexe antes de um voo matinal. Chega para uma impressão verdadeira, se gastares bem esse tempo.
Chegas, deixas as malas e vais diretamente ao Palácio da Bahia ou aos Túmulos Saadianos — um, não os dois. Escolhe o que ficar mais perto de onde estás alojado.
Depois entra nos souks sem destino durante uma hora. Compra algo pequeno. Bebe um chá de menta sentado em vez de em pé.
Ao fim da tarde, procura um terraço com vista para a Jemaa el-Fna e vê a praça encher-se enquanto a luz se vai. É a melhor hora da cidade e custa o preço de uma bebida.
Come uma vez nas bancas de comida da praça depois de escurecer, aceitando que é caótico e turístico e ao mesmo tempo genuinamente bom.
Salta os museus, salta os jardins, salta as excursões. Tentar ver tudo numa tarde produz um borrão; fazer quatro coisas bem produz uma memória.
E reserva um hotel perto do aeroporto ou em Gueliz em vez de no fundo da medina se tiveres um voo de madrugada. Arrastar uma mala por vielas sem luz às quatro da manhã é uma má impressão final de uma boa viagem.
Comer em Marraquexe depois de uma semana de comida de campo
A cozinha dos campos da costa é regional, caseira e repetitiva por opção. Marraquexe é onde se come de outra maneira, e vale a pena planear uma boa refeição em vez de ficar pelo que estiver mais perto.
A tanjia é o prato marraquexino a procurar: carne cozinhada durante horas numa bilha de barro nas brasas do forno de um hammam, tradicionalmente um prato de solteiros. Não tem nada a ver com uma tagine e raramente aparece em ementas turísticas.
O mechoui, borrego assado lentamente, vende-se a peso numa viela junto à Jemaa el-Fna e come-se com pão, cominhos e sal. Vai à hora de almoço; esgota.
As bancas de comida da praça são caóticas, turísticas e genuinamente boas se escolheres uma cheia e olhares para o que está a ser cozinhado. Há sopa de caracóis, se te apetecer.
Para uma refeição sentada a sério, os restaurantes de terraço à volta da praça trocam vista por qualidade; cozinha-se melhor nos riads e em Gueliz.
E bebe o sumo de laranja das bancas da praça. É fresco, custa quase nada e, depois de uma semana de chá de menta, é exatamente o que apetece.