As pessoas reservam uma noite no deserto no fim de uma semana de surf sabendo que será memorável e sem ideia do que essas horas contêm. Aqui estão elas.
A chegar direto de uma semana de surf
Chegas num estado concreto. Uma semana a remar deixa ombros que uma sela de camelo encontra em dez minutos, e uma semana em água salgada deixa a pele e o cabelo prontos para um ar que quase não retém humidade. Bebe mais do que pensas durante a viagem e leva protetor labial: é a única coisa que os surfistas esquecem sempre.
O outro ajuste é o silêncio. A costa nunca está em silêncio; há sempre ondulação a trabalhar contra a rocha algures. O erg está, e a primeira hora disso é estranha antes de se tornar a parte de que nos lembramos.
Deixa a prancha no alojamento em vez de a levar para o interior. Qualquer operador que faça estas viagens a partir da costa guarda as pranchas dos hóspedes por hábito, mas pergunta na reserva e não na manhã da partida.
A chegada, ao fim da tarde
Chegas à orla do erg nas últimas horas de luz e fazes o troço final de dromedário ou de 4x4. A opção do dromedário demora 45 a 90 minutos e é mais lenta e menos confortável do que imaginas, o que de certa forma é o ponto.
O acampamento aparece entre as dunas e não em cima delas, para abrigo do vento. Dão-te uma tenda, largas a mochila e sais logo outra vez porque a luz está a fazer algo notável.
Pôr do sol e sandboard
A hora antes de escurecer é a melhor da viagem. O sandboard não exige técnica nenhuma e fornece quase todo o entretenimento; subir de novo a duna fornece todo o exercício. A luz muda de minuto a minuto e toda a gente tira fotografias a mais.
O jantar e a fogueira
O jantar é normalmente tagine e saladas numa tenda comum, seguido de percussão à volta de uma fogueira. É aí que o grupo se torna mesmo um grupo. Estica-se mais do que esperas e ninguém se importa.
A tenda, com honestidade
Os padrões variam aqui mais do que em qualquer outra parte de uma viagem a Marrocos. Básico significa um colchão sobre um tapete e um bloco sanitário partilhado. Padrão significa uma cama a sério, cobertores grossos e casas de banho partilhadas num bloco em alvenaria. Premium significa uma tenda com casa de banho privativa e água quente.
Nenhuma delas é um hotel. A eletricidade é solar ou de gerador e é muitas vezes desligada a uma hora fixa, por isso leva uma powerbank e uma lanterna de cabeça.
O frio
O ar seco não retém calor. Uma tarde de 35 °C torna-se numa noite de 10 °C, e as noites de dezembro e janeiro aproximam-se do zero. São fornecidos cobertores e, mesmo assim, o casaco quente é a peça pela qual mais se agradece.
O céu, e o problema da lua
Dá aos teus olhos vinte minutos completos longe da fogueira antes de julgares. Depois confirma a fase da lua antes de reservar: uma lua cheia ilumina as dunas o suficiente para andar sem lanterna e apaga quase todas as estrelas, enquanto uma lua nova te dá a Via Láctea. Ambas merecem ser vistas e não são a mesma noite.
O nascer do sol
Cedo, inegociável e melhor do que o pôr do sol. Ar mais fresco, luz mais dura nas cristas e quase ninguém acordado. Não há uma segunda manhã.
Um relato realista da noite, hora a hora
Por volta das quatro da tarde chegas à orla do erg e fazes a transferência. Às cinco estás a entrar nas dunas e a luz já começou a mudar. Às seis estás no campo com tempo para subir a algum sítio antes do pôr do sol.
Sete e meia, jantar. Nove, tambores e fogueira. Por volta das dez o grupo divide-se: uns ficam junto ao lume, outros afastam-se para o escuro. Às onze a maioria está nas tendas. Perto da meia-noite uma ou duas pessoas continuam lá fora a olhar para cima, e são essas que falarão desta noite durante anos.
Cinco e meia, um despertador que ninguém quer. Seis, numa crista com um cobertor. Seis e vinte, o sol. Sete, pequeno-almoço. Oito e meia, a conduzir.
Como é realmente a tenda
Lona pesada ou lã, normalmente preta ou às riscas, montada sobre uma base de madeira ou betão com tapetes por cima. Uma cama a sério com vários cobertores num campo padrão; um colchão no chão num básico. Sem aquecimento na maioria, e não é preciso de março a novembro.
O som viaja. A lona não é uma parede, e um grupo a rir três tendas adiante ouve-se. Os tampões para os ouvidos valem o espaço que ocupam.
A areia entra faças o que fizeres. Fecha a mochila, guarda a máquina num saco com fecho e aceita que ainda vais encontrar areia nas tuas coisas quinze dias depois de chegares a casa.
Casas de banho, eletricidade e água
Os campos básicos têm um bloco sanitário partilhado com água fria ou morna. Os campos padrão têm casas de banho partilhadas num bloco de alvenaria com água quente a horas limitadas. Os campos premium têm casas de banho privativas com canalização.
A eletricidade é solar, de gerador, ou ambas, e é geralmente cortada entre as onze da noite e o amanhecer. Os pontos de carga, onde existem, são partilhados e lentos. Leva um power bank e carrega-o durante o dia no veículo.
A água chega de camião. Vale a pena saber isso quando decides quanto tempo deixar o duche a correr.
A comida, e comer num campo do deserto
O jantar é tipicamente harira ou uma sopa de legumes, depois uma tagine com pão, depois fruta e chá de menta. É cozinhado a gás numa tenda-cozinha por gente que já o fez centenas de vezes, e é em geral melhor do que o cenário faria supor.
Os vegetarianos são servidos com facilidade; veganos e celíacos devem avisar na reserva e não no próprio dia, porque o campo faz compras em Rissani ou Erfoud antes de chegares, não depois.
Na maioria dos campos do deserto não se serve álcool. Alguns toleram que leves o teu; pergunta em vez de assumir e, na dúvida, não leves.
A parte para a qual as pessoas não estão preparadas
O quão silencioso é. Longe do campo, sem vento, o Sara produz um nível de silêncio que a maioria das pessoas nunca experimentou — sem trânsito, sem aviões, sem insetos, sem folhas. Vários hóspedes por ano descrevem-no como perturbador antes de o descreverem como belo.
Caminha quinze minutos afastando-te da fogueira, senta-te e fica ali dez minutos. É por isso que vieste, e quase ninguém o faz porque a fogueira é onde estão as pessoas.
Viajar com crianças
As crianças costumam adorar as dunas e detestar a viagem de carro, e ambas as coisas merecem planeamento. Parte o trajeto com mais paragens do que um grupo de adultos quereria, e leva entretenimento para as horas entre elas.
Os passeios de camelo servem a partir dos seis anos, muitas vezes partilhando com um adulto. O sandboard é um êxito imediato em qualquer idade e ocupá-las-á enquanto deixares.
As noites é que exigem pensamento. Uma tenda no escuro sem eletricidade é uma aventura ou um susto conforme a criança, e uma lanterna frontal própria resolve quase tudo.
Pergunta por tendas familiares e por um jantar mais cedo. A maioria dos campos aceita ambas as coisas se pedidas na reserva e não à chegada.
Acessibilidade e mobilidade
Os campos do deserto não são construídos para mobilidade reduzida, e os operadores honestos dizem-no. Andar na areia é difícil, chega-se aos campos de camelo ou de todo-o-terreno por cima das dunas, e as casas de banho ficam muitas vezes do outro lado de um trecho de areia aberta.
Dito isto, com planeamento consegue-se muito. Uma transferência de todo-o-terreno substitui o camelo. Os campos na orla do erg reduzem a distância sobre areia. Alguns têm tendas perto das instalações e atribuem-nas se lhes for pedido.
Diz ao operador exatamente aquilo de que precisas em vez de perguntar se é acessível. Uma pergunta específica obtém uma resposta útil; uma genérica obtém palavras de conforto.
O lado ambiental, em breve
Os campos do deserto trazem água de camião e levam os resíduos de camião, e a densidade de campos na orla acessível do Erg Chebbi cresceu muito. Isso tem consequências para um ambiente frágil.
Coisas práticas que ajudam: usa a água como se tivesse chegado num camião, porque chegou. Leva o teu lixo contigo em vez de o deixares ao cuidado do campo. Mantém-te nos carreiros existentes em vez de conduzires sobre duna intacta.
Pergunta ao teu operador para onde vão os resíduos e de onde vem o pessoal. Os campos que empregam gente de Merzouga, Hassi Labied e Khamlia em vez de importarem sazonais põem dinheiro nas comunidades que convivem com as consequências do setor.
Tirar o máximo de uma só noite
Sobe a alguma coisa. A duna atrás do campo parece pequena e não é, e a vista do cimo ao pôr do sol é a razão pela qual conduziste o dia inteiro.
Caminha para o escuro, sozinho ou com mais uma pessoa, a pelo menos quinze minutos da fogueira. Senta-te. Fica dez minutos. É esse silêncio que as pessoas descrevem anos depois, e quase ninguém o faz porque a fogueira é onde estão as pessoas.
Põe o despertador para o nascer do sol e levanta-te quando tocar. Não terás uma segunda manhã, e o erg a mudar de cor em oito minutos é melhor do que o pôr do sol.
Fala com o pessoal do campo. Muitos são de Merzouga, Hassi Labied ou Khamlia e passaram a vida nesta paisagem. Uma conversa com um chá de menta vale mais do que qualquer comentário guiado.
E guarda o telemóvel durante uma hora. As fotografias serão as mesmas daqui a sessenta minutos; a experiência não.